Wenn man einmal der Beste war, ganz vorne war, der Erste, ganz oben, was kann dann noch kommen? Das Problem kennt man aus dem Sport, wo das Lebensalter verhindert, dass man auf ewig an der Spitze bleibt. Und dann sieht man das Bobele, längst so aus dem Leim (oder muss es in diesem Falle heißen "aus dem Leimen"?) gegangen, dass die Verkleinerungsform entfallen muss und man besser vom "Bobs" spräche. Bei Pokerstars.de gibt er den Pausenclown. Wenn er nicht gerade in irgendeiner Besenkammer sein Sperma longline und unerreichbar versenkt.

Während Lothar Matthäus, der ja gerne unter dem Künstlernamen EIN Lothar Matthäus auftritt, inzwischen auf Sky die englische Sprache so vergewaltigt, dass man ihm schon eine gewisse Mitschuld am Brexit zuschreiben dürfte. Ob er sich dort one Lothar Matthäus nennt? Beiden ist gemein, dass sie weder als Kommentator, noch als Pokerspieler je wieder der beste der Welt sein dürften. Der Bobs kann vielleicht als Trainer von Djokovic glänzen, doch ist das abgeleiteter Ruhm und dürfte es ihn täglich wurmen, dass er selbst nicht mehr auf dem Platz steht, nicht mehr die Pokale bekommt.

Auch in der Politik kennt man das Phänomen. Machtverlust, nicht mehr der Erste sein, der Präsident, der Kanzler. Es gibt unterschiedliche Bewältigungsmechanismen. Der eine wird Zeitungsherausgeber, erklärt ganz genau, was seine Nachfolger falsch machen, immer mit dem Unterton, das dumme Volk hätte es ja auch besser haben können, hätte man ihn doch an der Macht gelassen. Dazu schreibt er Bücher ähnlichen Inhalts, schwingt das Weihrauchfass um sich wie ein Hammerwerfer das Sportgerät, was am Ende darin gipfelt, dass er sich herausnimmt, als einziger im Lande die bestehenden (Weih-)Rauchverbote nicht zu akzeptieren.

Jedes Jahr gab's obendrein noch einen Preis fürs Älterwerden, schon erstaunlich, wie man dann doch wieder zur Ikone werden kann, allein dadurch, dass man am Leben und irgendwie sichtbar bleibt. Der andere findet sich leichter mit dem Bedeutungsverlust ab, geht sich in Russland, tja, wie vermeide ich jetzt den Ausdruck "prostituieren", wenn ich beschreibe, wie einer für den schnöden Mammon bereit ist, undemokratischste Strukturen zu verherrlichen?

Der dritte trägt in Interviews noch immer seine alten Kämpfe mit den Medien aus, ist auch im Alter nicht bereit, für alle anderen klar erkennbare Fehler seiner monumentalen Amtszeit einzuräumen. Und macht sich mit dieser Unsouveränität und "Ehrenworten" so lange kleiner, bis auch die eigentlichen Leistungen der Amtszeit verblassen.

Aber schon vor dem Verlust der Spitzenposition stellt sich eine ähnliche Frage. Was motiviert den, der ganz oben angekommen ist, alles geschafft hat, eigentlich dazu, immer wieder dafür zu kämpfen, an der Spitze zu bleiben? Wenn etwa ein Snookerspieler ein "maximum break" hingelegt hat, ein perfektes Spiel, was treibt ihn, das wieder und wieder zu versuchen, nochmal und nochmal das maximum break zu schaffen?

 Besser als er beim ersten perfekten Spiel war, kann er nicht mehr werden. Wie motiviert man frisch gebackene Weltmeister, sich nun auch noch um den schnöden Titel des Europameisters zu balgen? Warum soll sich Manuel Neuer für den gefühlt zwanzigsten Titel als Deutscher Meister anstrengen? Und was kann für Frau Merkel noch kommen, was sie nicht schon gehabt hat? Wie stark muss dieser Antrieb bei Sportlern sein, ganz vorne zu bleiben, wenn ein Ole Einar Björndalen mit 42 Jahren verkündet, bis zu den nächsten Winterspielen werde er wohl noch machen.

Auch wenn die Luft dünner wird, die Niederlagen sich häufen, der Biss ist noch immer da. So wie auch in der Politik kaum einer die Kraft hat, ohne Zwang aus dem Amt zu scheiden. Ein Helmut Kohl mag als Paradebeispiel herhalten, der 1998 in einen völlig aussichtslosen Wahlkampf ging. Bis heute ist ungeklärt, ob er wirklich glaubte, dass er ein besseres Ergebnis (bzw. ein weniger schlimmes) würde erzielen können als alle parteiinternen Alternativkandidaten oder ob er einfach nicht loslassen konnte. Oder beides.

Wie ist das bei Köchen? Oft hört man von ihnen, es sei schwerer den dritten Stern zu verteidigen als ihn zu erobern. Man ist ja am Ziel aller Träume angekommen, mehr geht nicht, besser geht nicht. Und dennoch lässt kaum einer locker. Und kaum einer hört auf dem Höhepunkt auf. Manche sind längst schon über den Zenit, wie Georges Blanc , man lässt ihnen mit Blick auf die Lebensleistung aber den dritten Stern und so rackern sie weiter, obwohl sie nur noch Abziehbilder ihres früheren Selbsts sind.

Noch interessanter finde ich die Frage, welcher innere Film bei denen ablaufen mag, die gerade ganz vorne sind. Wenn ich ein perfektes Menü hingestellt habe, so dass es besser wahrlich nicht mehr geht, was mache ich dann am nächsten Abend? Theoretische Frage? Weil es ja doch in jedem Menü immer etwas auszusetzen gibt? Nein, diesmal nicht. Der Igel hat ein Essen zu sich genommen, das so frei jeden Makels war, dass er die berühmten 100 Punkte aus dem Parkerschema zücken müsste, würde er denn Essen bepunkten. Denkwürdig!

Es geschah bei Guy Savoy, schon immer einer meiner Favoriten in Paris. Er ist vor einem Jahr aus seinem etwas beengten Lokal in der Nähe des Etoile in die erste Etage eines großzügigen Stadtpalais direkt an der Seine umgezogen. Grund genug, wieder einmal einen Hausbesuch zu machen und zu testen, wie der Küche der Umzug bekommen ist.

Erstmal freue ich mich aber an der Einrichtung. In der Tat, die Tische sind jetzt mit großzügigeren Abständen in die Landschaft sortiert, man ist mehr für sich, es ist etwas leiser und feierlicher als in den alten Räumlichkeiten. Nüchterne Einrichtung, die nicht vom grandiosen Blick auf die Seine ablenkt - Grautöne, weiß, schwarz, zierliche aber bequeme Sesselchen, das Ganze wirkt bei weitem nicht so neu wie es ist, und das macht es gemütlich.

Eine imposante Weinkarte ist bei Savoy eine Selbstverständlichkeit. Man muss ein wenig suchen, um Flaschen mit fairen Koeffizienten zu finden, 1200 Euro für einen Las Cases 1996 und 890 Euro für einen Rausan Segla fand ich dann doch recht gepfeffert.

Nun kam eine Selleriebrunoise, auf die ein mit Karotten und Curry abgeschmacktes Citronnellesüppchen aufgegossen wurde. Verbindet sich perfekt, Sellerie und Karotten geben erdige Töne ins Gesamtbild, das Zitronengras etwas Frucht und der Curry eine dezente Schärfe. Funktioniert grandios.

Wieder nur einfache Zutaten und wieder ein Erlebnis! Hebt man die kleine Vase, aus der das zu trinken oder zu löffeln ist, ein wenig an, so findet sich drunter noch ein Reiskeks mit Sellerie und Hummerfleisch. Damit es nicht gar zu spartanisch bleibt. Den kann man zum Süppchen essen, oder auch getrennt. Ein paar Kräuter und ein Spritzerchen Zitronensaft stellen die Verbindung zwischen Keks und Hummer her, so dass es weder die Citronnellesäure noch den Curry wirklich braucht. Zumal der Hummer natürlich wunderbar saftig ist.

Nun kam eine Selleriebrunoise, auf die ein mit Karotten und Curry abgeschmacktes Citronnellesüppchen aufgegossen wurde. Verbindet sich perfekt, Sellerie und Karotten geben erdige Töne ins Gesamtbild, das Zitronengras etwas Frucht und der Curry eine dezente Schärfe.

Funktioniert grandios. Wieder nur einfache Zutaten und wieder ein Erlebnis! Hebt man die kleine Vase, aus der das zu trinken oder zu löffeln ist, ein wenig an, so findet sich drunter noch ein Reiskeks mit Sellerie und Hummerfleisch.

Hmm, ich weiß, dass ich mich wiederhole, wenn ich wieder einmal feststelle, dass ich dieses Feuerwerk nicht wirklich brauche.

Es stört mich aber nur dann, wenn es von durchschnittlicher Performance auf dem Teller ablenken soll. Und das war hier nicht der Fall. Im Gegenteil, der Hummer war mit rote Bete und einem Hauch Orangensaft verfeinert, was ihn schön fruchtig und ein klein wenig erdig akzentuierte.

Mittendrin dazu ein karamelisierter Cracker, der eine irre Süße hineinwirft. Mit Frucht und Säure gibt das ein grandioses Konzert. Der Hummer wird nicht erschlagen, sondern zum Ritter geschlagen. Perfekt! Als Beilage noch eine Bisque, ebenfalls vom Hummer, ebenfalls perfekt. Unfassbar!

Kaviar war natürlich auch im Programm. Wobei das eine wüste Untertreibung ist. Ossietra wars, auf einen dunklen Cracker geschlichtet, der wiederum auf Kartoffelstückchen ruhte, die mit Kaviarvinaigrette gefüllt waren. Dazu wurde ein mit Räuchersalz verfeinerter alkoholfreier Sabayon gereicht, der aus einem am Tisch aufgeschlagenen "Ei" vom Maître auf den Teller geträufelt wurde. Und hauchdünne Chips, durch die man Zeitung hätte lesen können, wenn das im Dreisternelokal nicht deplaziert wäre.

Hervorragender Kaviar, das muss man wohl kaum explizit sagen. Der spielt ja ohnehin ganz gerne mit Ei und Kartoffel, insofern war es kein Wunder, dass sich auch hier eine sagenhafte Harmonie ergab. Die Vinaigrette sorgte für den Kick dazu, eine säuerliche Note, ein Tritt in den Hintern der Kartoffeln, auf dass diese in den Sternenhimmel fliegen mögen. Superb!

Der Wolfsbarsch war mit Haut und Schuppen gebraten worden und wurde mit den krossen Schuppen serviert. Damit hat Savoy in der Nobelgastronomie längst kein Alleinstellungsmerkmal. Das hat er mit der beurre blanc-ähnlichen Sauce von Vanille, Ingwer und Koriander, die es schafft, nach keiner der drei Komponenten zu schmecken, so gut verbinden sie sich zu etwas, das größer ist als die Summe seiner Teile, auch weil noch etwas "fumet" vom Bar mit eingearbeitet ist.

Das zugleich die Bindung zum Fisch herstellt. Auf dem ruhen oben einige süße Kohlblättchen, unter ihm ist Mangold begraben.

Und Shitake, an die der Magier in der Küche sogar richtigen Pilzgeschmack gebracht hat. Nichts "on the side", außer dem Saucenkännchen, das ich systematisch leerlöffle als wär's Suppe.

Habe ich schon mal erwähnt, dass ich beurre blanc liebe? Extraterrestrisch, sofort niederknien!

Davon werde ich noch meinen Enkeln erzählen. Oder zumindest denen der besten Igelin von allen.

Trüffel und Linsen? Ob das geht? Zwei eher erdige Vertreter immerhin.

Aber wer schaut schon dem geschenkten Gaul ins Maul?

Vielschichtiges Spiel von Süße und Säure, dicht, cremig, saftig. Sackzement, das bleibt am Gaumen bis Ladenschluss! Dazu gibt es erneut erstaunlich geschmacksintensive Austernpilze und eine Reduktion von Gans, Mandarine und Pilzen.

 Irre kräftig, passt perfekt zur Leber, Kompliment! Und damit nicht genug, die Kellnerin erklärt, das Beste finde sich bekanntlich am Boden des Topfes, tunkt das Gänsefett mit Brot auf und serviert mir dieses auf der Gabel als Nachspeise. Schon wieder niederknien, sofort! Aufstehen frühestens morgen.

Einen Moment lang dachte ich, ich hätte doch noch ein Haar in der Savoy-Suppe gefunden. Weil das Artischockensüppchen mit Trüffeln irgendwie nicht ganz funktionierte.

Die Suppe ist superb, keine Frage, aber irgendwie ergänzen sich die Artischocken und die Tuber nicht wirklich perfekt, es fehlt ein Bindeglied. Der Maître grinst und meint, so sei das ja auch nicht gedacht.

Auf dem Niveau ging es weiter mit der im Zitronengrassud pochierten grundgenialen Birne, die mit Pekanusscrumble und Pralinéeis serviert wurde.

Salzige Noten aus dem Karamell, kräutrige aus der Citronnelle und Süße aus Frucht und Eis, die Rechnung ging auf, zumal am Rande noch etwas Zitronengraseis, ein paar Birnenringe und karamelisierte Pekanusskrümel als Sidekicks agierten. Herrlich!

Noch Hunger? Fragte der Maître. Na ja, Hunger wäre geprahlt, aber Neugier ist natürlich stets vorhanden.

Also kam noch der Dessertwagen und parkte vor der Einfahrt, also vor der Igelschnauze. Ein wenig von allem, der Igel ist ja bescheiden.